La Chine et l’Asie se préparent à la fin de la fast fashion

De la Chine à l’Inde, l’Asie se prépare au plan de l’UE pour tuer la fast fashion. Les chaînes d’approvisionnement devront peut-être se tourner vers des vêtements recyclables et durables, avec des conséquences incertaines.

Les régulateurs européens ont déclaré la guerre à la « fast fashion », obligeant à repenser la culture du jetable qui a dominé l’industrie de l’habillement au XXIe siècle et promettant de remanier les chaînes d’approvisionnement en vêtements qui s’étendent jusqu’en Asie.

Les règles proposées par l’UE obligeraient les entreprises à revoir la conception de leurs vêtements pour répondre à une longue liste de critères régissant tout, de la durée de vie d’un vêtement à la quantité de fil recyclé qu’il contient.

L’objectif est de réduire l’impact environnemental de l’industrie en augmentant la durabilité. Cela pourrait signifier la fin des fibres synthétiques de mauvaise qualité, des coutures bâclées et autres raccourcis de production – et des vêtements qui se désagrègent au lavage. En d’autres termes, le déclin des vêtements rapides, bon marché et produits en série.

« L’impact sur [l’] environnement n’est pas directement visible. Il est accumulé par un millier – ou un million, un milliard de personnes », a déclaré Nguyen Hong Quan, directeur de l’Institut pour le développement de l’économie circulaire à l’Université nationale du Vietnam. Dans le cadre des règles de l’UE, il espère que l’activité à haut volume de la fast fashion cédera la place à un modèle de production qui maintient la circulation des ressources par la réutilisation. « Vous pouvez fabriquer quelque chose [de] beau à partir de matériaux recyclés ».

Ces dernières années, l’UE a tenté d’utiliser son poids en tant que grand marché pour faire avancer de nombreux objectifs écologiques, d’une taxe aux frontières sur le carbone à la responsabilité élargie du producteur pour les déchets électroniques et plastiques. Sa stratégie textile, que la Commission européenne (CE) a présentée à une commission parlementaire le 17 mai, est la dernière en date de ces efforts.

Dans son document de stratégie, la CE a déclaré qu’elle introduirait des règles pour lutter contre « la surproduction et la surconsommation de vêtements ». Elle vise une industrie qui a été abondamment critiquée pour sa pollution dans les décharges et dans l’air, grâce aux gaz à effet de serre émis lors de la fabrication des vêtements finis et du polyester.

La fast fashion fait référence à une industrie moderne de vêtements jetables construite autour de l’évolution rapide des goûts des consommateurs. Elle est soutenue à la fois par les fashionistas, qui sont prêtes à ne porter un achat qu’une seule fois, et par les fabricants qui s’appuient sur des matériaux et une main-d’œuvre à faible coût pour une rotation rapide avant que la prochaine tendance ne s’enflamme.

La production mondiale de vêtements a doublé entre 2000 et 2014, une période au cours de laquelle la personne moyenne a acheté 60 % de vêtements en plus mais les a conservés deux fois moins longtemps, selon le cabinet de conseil en gestion McKinsey.

Au cours des deux dernières décennies, les prix ont chuté car les entreprises se sont tournées vers les tissus synthétiques à base de combustibles fossiles, qui ont tendance à coûter moins cher que le coton, et ont délocalisé la production en Asie, qui est devenue le premier exportateur de vêtements en Europe et dans le reste du monde.

Des marques telles que Decathlon, Uniqlo et H&M disent travailler avec des producteurs asiatiques, de la Chine à l’Inde, pour se préparer aux nouvelles règles de Bruxelles, mais tout le monde n’est pas à bord. « Cela pourrait causer de la confusion et entraîner des retards », a déclaré à Nikkei Asia un fournisseur de Guangzhou aux grandes marques de détail. « La fabrication ici consiste à être bon marché et rapide ».

Les partisans de l’industrie affirment que les plans de la CE uniformiseraient les règles du jeu en orientant l’ensemble du secteur vers des vêtements de longue durée.

« Les politiques à l’échelle de l’industrie devraient aider les entreprises à découpler la croissance de l’utilisation des ressources vierges », a déclaré Pernilla Halldin, responsable des affaires publiques du groupe H&M. Elle a déclaré que tous les produits H&M devraient être conçus pour le recyclage d’ici 2025 et a salué la « granularité » du plan de la CE, qui couvre également d’autres produits textiles, des chaussures aux tapis.

La proposition, intitulée Stratégie de l’UE pour des textiles durables et circulaires, promet des « exigences d’écoconception contraignantes et spécifiques aux produits », et cite les problèmes qui raccourcissent le cycle de vie des produits : les couleurs s’estompent ; les fermetures éclair se cassent ; les mélanges de polyester et de coton rendent les fibres difficiles à recycler.

Ce niveau de spécificité suggère que la CE introduira des critères détaillés – jusqu’à la fermeture éclair – que les entreprises devront respecter pour pouvoir vendre aux consommateurs européens. Les détails sont en suspens et devront être approuvés par le Parlement européen et les gouvernements des États membres de l’UE avant d’entrer en vigueur, ce qui, selon la Commission, devrait se produire en 2024 pour les règles les plus importantes. Mais les trois principaux changements envisagés sont clairs.

Premièrement, selon le document stratégique, il y aura des normes pour « la durabilité, la réutilisation, la réparabilité, la recyclabilité des fibres et la teneur obligatoire en fibres recyclées ». Deuxièmement, les entreprises devront imprimer des données connexes, telles qu’un score de réparabilité, sur les étiquettes des vêtements. Troisièmement, l’UE pourrait interdire aux entreprises de jeter leurs invendus, ou les obliger à déclarer la quantité qu’elles jettent.

Uniqlo a déclaré qu’elle compilait déjà des données, notamment sur les émissions de carbone et la traçabilité. Le fabricant japonais de vêtements décontractés suit la proposition de la CE et prévoit de travailler avec ses fournisseurs asiatiques à sa mise en œuvre.

« Dans le cadre des efforts déployés pour permettre aux clients d’acheter nos produits en toute sérénité, nous travaillons également à la consolidation des informations sur la sauvegarde des droits de l’homme et à la mesure de l’impact environnemental de notre chaîne d’approvisionnement », a déclaré Fast Retailing, propriétaire d’Uniqlo, à Nikkei Asia.

Si la stratégie textile est axée sur l’environnement, la CE a déclaré qu’elle serait combinée à des initiatives sociales. Par exemple, en février, la Commission a déclaré qu’elle introduirait des règles relatives à la chaîne d’approvisionnement exigeant des entreprises qu’elles éliminent « les effets négatifs de leurs activités sur les droits de l’homme, tels que le travail des enfants et l’exploitation des travailleurs ».

Des allégations de travail forcé dans la province chinoise du Xinjiang ont incité les États-Unis à saisir un lot de chemises Uniqlo importées qu’ils soupçonnaient de contenir du coton provenant de cette province. La société a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé de travail d’esclave dans sa chaîne d’approvisionnement. D’autres acheteurs ont coupé leurs liens avec le Xinjiang.

Dans le secteur du textile, les sources des usines asiatiques s’attendent à une augmentation des coûts dans le cadre des règles de l’UE, le fournisseur de vêtements de Guangzhou estimant que l’adoption de matériaux recyclés certifiés entraînera une hausse de 50 %. Certains fabricants notent que le mouvement des intrants bruts est opaque et que les certificats sont facilement falsifiables, tandis que d’autres affirment que l’ajout de données sur la durabilité aux étiquettes ne serait pas difficile.

Les étiquettes de vêtements commencent à mettre en évidence l’utilisation de matériaux recyclés. Selon McKinsey, moins de 10 % des textiles mondiaux sont composés de tels matériaux © Lien Hoang

Les sceptiques se demandent si les règles de l’UE ne sont pas une couverture pour le protectionnisme ou si elles ne s’apparentent pas à du « greenwashing » – où les marques font des déclarations écologiques vides de sens.

« Il faut examiner très attentivement la question de savoir s’il s’agit d’un véritable souci de l’environnement ou d’une forme de barrière tarifaire », a déclaré Rahul Mehta, vétéran de l’industrie de l’habillement et membre de la Clothing Manufacturers Association of India. Il a déclaré à Nikkei que « les matériaux doivent être remplacés, les processus doivent être retravaillés, de nouvelles technologies doivent peut-être être adaptées ».

L’UE est le plus grand importateur de vêtements au monde, ses cinq principales sources étant la Chine, le Bangladesh, la Turquie, le Royaume-Uni et l’Inde, selon Eurostat.

Au Vietnam, autre grand exportateur, la marque de vêtements de sport Décathlon et l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement font partie des groupes qui exhortent les usines à s’adapter en prévision des règles de l’UE. À peine 5 % de l’industrie nationale répond actuellement aux critères, a rapporté le radiodiffuseur d’État VTV.

Les critères visant à accroître la durabilité soutiennent également « la réutilisation, la location et la réparation, les services de reprise et la vente au détail de produits d’occasion », indique la stratégie textile de la CE.

Quan, de l’Institut pour le développement de l’économie circulaire, a déclaré que les acheteurs souhaitaient ces options, mais qu’ils en manquaient pour l’instant. Les détaillants n’ont commencé que récemment à tester des options permettant d’allonger la durée de vie de leurs marchandises : dans certains magasins H&M, les clients peuvent déposer leurs vieux vêtements et bénéficier d’une réduction sur leur prochain achat ; Uniqlo propose des réparations sur place dans certains magasins.

La fast fashion n’est pas encore une espèce en voie de disparition. La reine des abeilles de cet espace, la société chinoise Shein, sort encore jusqu’à 7 000 produits par semaine, soit plus que Zara en un an. Mais, plus largement, l’humeur des acheteurs est en train de changer.

Les attitudes des consommateurs changent à la suite de la pandémie, car beaucoup d’entre eux adoptent une approche « moins, c’est plus » », a déclaré McKinsey dans son rapport annuel sur l’état de la mode, indiquant que son enquête a montré que 65 % des acheteurs « prévoient d’acheter davantage d’articles durables et de haute qualité, et que dans l’ensemble, les consommateurs considèrent la « nouveauté » comme l’un des facteurs les moins importants lors de leurs achats ».

Le cabinet de conseil a averti que les entreprises « doivent se découpler des mesures de succès actuelles axées sur le volume », en se tournant vers les stocks qui ont des marges plus élevées ou qui sont plus susceptibles de se vendre. Il a cité des études de cas allant de Reebok, qui finalise les produits en fonction des votes des consommateurs, à Louis Vuitton, qui augmente son activité de fabrication sur commande. Ce changement de tactique vise à réduire le stock qui finit par être parqué sur les étagères ou expédié à la décharge.

« Les gens voient les déchets dans les décharges, dans l’océan, dans les rivières, mais ils ne voient pas leur responsabilité », a déclaré Quan lors d’un appel vidéo. « C’est là le problème. »

Du Vietnam à l’Inde, les entreprises s’attendent à ce que la recherche du profit les oblige à adopter les normes européennes.

« C’est la façon dont le monde évolue, que cela nous plaise ou non », a déclaré Mehta, le vétéran de l’industrie indienne. « Et je suppose que si nous devons rester sur le marché, nous devons suivre les besoins des acheteurs. »

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